＂成缝＂的必要条件

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＂成缝＂的必要条件
一、缝纫及其必要条件
将两片或两片以上的缝料以不同的方式叠置、用针引线把它们连接成一体或在缝料表面用针引线绣制出不同装饰图案的工艺过程统称为“缝纫”（无线热熔连结的特殊缝不在本文讨论之列）。
通常有手工缝和机械缝之分。
在成衣化愈演愈烈及缝制设备品种、档次不断升级的今天，高质、高效的机械缝已占据整个缝制业百分之九十以上的份额；手工缝尽管所占份额已不太多，但在传统缝制艺术品加工中却仍葆其不可替代的魅力。目前除了真正的人工手缝，还出现了如珠边机一类的高档衣物特殊形式仿手工缝．
机械缝又分一般的锁式线迹平缝、链式线迹包缝和绷缝，还有锁孔眼、钉扣、套结加固缝以及花样绣花装饰缝以及开袋与袋口缝纫两工序合一的特殊缝等。
缝料的材质、厚度、组织、颜色、缝制款式以及所使用的缝制设备或缝制手段不同，所选择的缝线和缝针在种类和规格上也有不同的配伍：
A、一般情况下软薄料用细线、配小号机针；硬厚料用粗线、配大号机针。否则会出现线迹强度与缝料强度的失调，同时更加剧缝料产生皱缩、滑移和断针、断线、跳针等缝制的弊病
B、平缝机推荐用左旋缝纫线，因为左旋缝线在缝纫时有加捻的趋势，它有利于强度的保持和补赏；
C、包（绷）缝机则常用细棉线，因为细缝线所占据的有效空间小、对缝料较少引起变形和起皱，使链式线迹目视美观、手感舒服，常用于弹性较好的针纺织品。
D、缝线和缝料在材质、颜色、强度等方面应尽量一致、接近或协调，对提高缝制品的档次至关重要。
E、如平纹布、涤确凉等梭织品缝料，一般采用锁式平缝设备缝制；而弹性较好的针织缝料则多用包、绷缝设备加工，如：通常的针织品内衣裤和高档马裤呢类外衣。
F）。对于一些缝制品的特殊部位的缝纫应兼顾其强度和弹性的协调，不然将容易产生如裤档和腋窝等处线缝或布料的撕裂（中国人民解放军87式三军士兵作训服的几次不断改进中就特别注意了这一点）。
以上所言是保证能形成正确线迹的最起码条件，也就是我们通常所说的“成缝条件”。
衡量缝纫线性能的优、劣，应从其抗拉强度、耐磨性、安全性、万米无瑕率、光泽度、着色牢度等方面综合考虑。
缝纫线按材质分类，通常有纯棉线、蚕丝线、化纤线（如：涤棉、涤纶、锦纶、晴纶）、混纺线和金属丝线等，而且通常情况下多采用两股或两股以上的单纱以不同的旋向和旋转力捻合后经丝光、蜡光等特殊后处理制成的股线；也有以两根或两根以上的股线再行捻合而制成的复捻缝纫线，如：制鞋机上所用的扎底线28X6X3。
左旋缝线以Z表示、右旋缝线以S表示；其捻力的大小决定了缝线捻度的高低，捻度越高其强度和弹性就越高，但并不是在任何情况下都是捻度越高越好．
一般情况下缝纫线的捻度是否合适是这样判断的：取一米长缝纫线抓其两端使之靠拢，两股缝纫线自然绞卷圈数不应大于6。
棉缝纫线的缝纫性能虽好，但在洗涤后其缩水率大于合成纤维缝纫线，而且其耐磨、耐撕拉性能和耐化学腐蚀性不及后者，加之纯棉衣物占全部服装总量的份额已不多、高质量的丝光棉线价格又十分昂贵，因此目前已很少使用棉缝纫线的场合；短纤维涤纶缝纫线则因其成本较低、耐久性和缝纫性能优良，已几乎为所有的常规面料缝制时采用。
缝纫线的粗细是用其支数或旦数来表示的．
支数是棉、毛、丝、麻等短纤维单纱线径粗细的计量单位．它是表示一定重量的纱线所具有的单位长度的倍数，支数越大、纱线越细（如：9。7X6包芯线、14。5X3丝光线、11X3涤纶线）；旦数则是用于天然长纤维和人造长纤维纱线粗细的计量单位，表示一定长度的纱线所具有的单位重量的倍数，旦数越大则纱线越粗（如：#60—75d/2、#50—75d/3、#30—150d/3）。
对于机械缝，我们按照缝纫线的不同使用场合把穿过直针孔的缝纫线叫“面线”或“针线”；把通过平缝机梭芯套梭皮引出的缝纫线叫“底线”或“梭线”；把通过包缝机弯针孔的缝纫线叫“弯针线”；把绷缝机缝纫中覆盖在缝料背面的缝纫线也叫“弯针线”；而对其它覆盖在缝料正面、用于加固和装饰用线迹的缝纫线则统称为“覆盖线”。
二．“成缝”的失效分析
缝制过程中，起连接、固定作用的缝纫线一旦被拉毛、劈股、断裂出现失效，正常的缝纫作业将难以为继，即便是要强行作业那也只能是在继续制造废品。
小小的缝纫线看似微物一件，实在不可小视。
20多年前，我曾亲眼目睹一桩“绳锯木断”的危险表演：
刚进厂的一位小青年好奇、倔犟地硬要用他那粗壮的手指紧靠高速运转中的缝纫线，试图看谁更厉害，结果缝线在他手指上留下的血痕才让他心悦诚服地听了“老人言”．记得当时是空军某航空缝制品加工企业使用缝速在4500r.p.m左右的金狮牌GC212-8Y型高速平缝机、用强力锦纶缝纫线在缝制降落伞。
缝纫中，缝线自线架、经诸多过线零部件（如：过线架、过线杆、夹线器、左右过线勾、大线勾、挑线簧勾、挑线杆线孔、针箍过线孔）到机针穿线孔的整个有序的穿线路径叫针线的“线道”或“线路”。
对高速缝纫中的多种缝制设备的“线道”做高速摄像—慢动作回放后的研究分析表明：在缝料上形成线迹的某一段缝纫线，在成缝之前须快速、有序地经过各个过线零部件频数均达数十次之多。每一个过线零部件对缝线的伤害和反伤害都绝不亚于上述那好奇、倔犟的小青年“绳锯木断表演”中手指受到的损伤．
缝线在工作中产生被拉毛、劈股乃至断裂的原因以及过线零部件需要耐磨、光滑的现特性因此就不再难于理解。
在“刚柔相济”、高速运作的缝纫工作中，要想保证其有条不紊地持续进行，我们不能不对“刚”（各过线零部件和传动件）与“柔”（缝线和缝料）两个方面做综合兼顾：
A、缝纫线在工作全过程中要经受高速、高频次的反复穿拉，必须具备较高的抗拉强度、耐磨性、均匀度和合适的张力与温升；
B、各过线零部件必须光洁，无锐棱、毛刺，同时还要有较高的耐磨性（如：局部热处理、抛光后镀硬铬；嵌装高硬度和表面高光洁度的复合材料或陶瓷制成的穿线孔衬圈）才能满足稳定的工况；
C、针线、梭线、弯针线穿线的穿绕均先后有序，不得有混乱和相互拌绕的现象发生。
如能满足以上要求，一般情况下出现的缝线拉毛、断裂、工作失效就可以最大限度地减少；但是以下情况的特例在实际缝纫工作中将不可避免、需慎重对待。
三、结束语
以上两例足见：不管是平缝机还是绷缝机的“成缝条件”失效和缝纫故障均易发生在线环的形成阶段，这是因为缝料对缝线的摩擦阻力引起缝线最严重的松捻常常发生在直针由最下位刚刚开始回升的线环形成阶段。此时，一方面因缝线、机针对缝料的摩擦阻力不同，导致缝线不能同机针同步上升而呆滞在缝料下面；另一方面，继续回升的机针容线孔下沿会不断地抬起滞留在缝料下面的缝线而形成并不断地扩大线环并使之成形过大而扭曲。

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